Chère industrie du vélo : ce sont les seules normes de vélo de montagne que vous devriez utiliser

May 01, 2023

Une lettre ouverte à tous les fabricants

Ce concours est maintenant terminé

Par Tom Marvin

Publié: 19 novembre 2020 à 20h00

Je suis à la fois rédacteur technique et écervelé. Je reçois, lis et comprends un grand nombre de spécifications techniques, de nouveaux développements et de « normes » fraîchement introduites à une fréquence alarmante. Cependant, lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles pièces pour un vélo, je finis constamment par choisir des composants incompatibles.

Après une matinée particulièrement frustrante où je n'ai pu terminer aucun des trois travaux que j'avais prévus pour différents vélos, en grande partie à cause de quelque chose qui n'allait pas tout à fait, je me suis retrouvé à regarder avec nostalgie mes débuts en VTT et à me souvenir de ces temps bien plus simples.

Les choix de pédalier se résumaient à peu près au modèle UN55 ou UN72 de Shimano dans une largeur de coque BB de 68 mm ou 73 mm - qui survivraient probablement à une apocalypse particulièrement boueuse. Les bras de frein en V sont simplement boulonnés au cadre et à la fourche, et les tiges de selle de 27.2 mm étaient une évidence.

En ce qui concerne le guidon, je n'avais qu'à choisir entre l'Answer Pro Taper noir ou or (or, évidemment). Alors que les casques étaient de taille unique et qu'ils s'intégraient tous dans le même tube de direction, et que les roues étaient fixées avec un simple levier sans avoir à penser à leur largeur.

Avant de plonger, permettez-moi de mettre une chose au clair - je pense que les développements dans la technologie du vélo de montagne (et par extension, la technologie du vélo de route, parce que nous savons tous que les vététistes développent d'abord les bonnes choses...) sont généralement une très bonne chose.

Je ne suis pas dans les vieux vélos, que ce soit. Donnez-moi un vélo de trail moderne qui chante et danse tous les jours de la semaine. Mais mon garçon, oh mon Dieu, j'aimerais que l'industrie s'en tienne à un ensemble de normes.

J'aimerais demander à l'industrie du vélo de jeter un coup d'œil rapide sur le mot « standard » dans le dictionnaire, puis peut-être de considérer ce qui suit : les normes devraient nous faciliter la vie, pas la compliquer.

On peut (et, j'en suis sûr, ceux dans les commentaires, le feront) affirmer qu'une norme n'est pas nécessairement parfaite, mais cela signifie que nous travaillons tous sur la même base. Cela signifie que nous pouvons entrer dans un magasin de vélos et en sortir directement, sans avoir à avoir une connaissance encyclopédique de chaque « norme » différente et de la façon dont elles interagissent avec toutes les autres « normes » existantes.

Ainsi, ci-dessous est un ensemble de normes que je voudrais être standard. Vous pouvez dire que la « norme » devrait être une version différente de la norme, mais bon, à moins que vous ne soyez réellement un pro de la Coupe du monde, je peux presque garantir que « l'autre » norme vous apporterait un avantage négligeable.

Les boîtiers de pédalier doivent tous avoir une largeur de 73 mm et un filetage anglais.

Pourquoi 73 mm ? Eh bien, cela fonctionnera légèrement mieux avec les roues espacées Boost (plus à ce sujet plus tard), et vous devriez utiliser des supports de guide-chaîne ISCG05 si vous en avez besoin, et je devais choisir entre 73 mm et 68 mm, et plus large, c'est mieux.

Pourquoi fileté ? Eh bien, c'est évident.

Lors du remplacement d'un BB, est-ce que je veux le dévisser ou le sortir de mon cadre en carbone d'une manière semblable à celle de Néandertal parce que, comme la plupart des êtres humains normaux, je ne possède pas d'extracteur de roulement (ou de presse à roulement d'ailleurs) ?

Vous pourriez dire que les boîtiers de pédalier à ajustement serré (et leurs semblables) sont "techniquement" meilleurs - et cela peut absolument être vrai si un cadre est construit avec un contrôle de qualité approprié - mais je vous assure que votre mécanicien domestique moyen est plus susceptible de posséder les compétences motrices pour dévisser un BB avec plus de succès qu'il ne peut sortir et enfoncer un PF BB sans nuire à sa fierté et à sa joie. Ils auront également probablement l'outil beaucoup moins cher nécessaire pour le faire.

De plus, de manière anecdotique, les coques BB filetées ont tendance à être plus fiables, ne grincent pas et sont moins sujettes à de mauvaises tolérances de fabrication de cadre (lire bon marché) - et non, je n'ai jamais eu à affronter et à chasser une coque BB de ma vie, soit dit en passant.

Oh, et pendant que nous y sommes, il devrait y avoir UNE interface d'outil standard sur les BB. J'en ai cinq dans mon garage, et cela ne les couvre toujours pas tous.

En fait, après une récente diatribe sur Instagram, James Huang, anciennement de cette paroisse et maintenant chez CyclingTips, m'a envoyé un message et a mentionné qu'Abbey Tools avait treize outils BB différents, ce qui ne les couvre pas tous non plus. Folie.

Si vous aussi, vous êtes confus par toutes les différentes normes de boîtier de pédalier et que vous souhaitez être bien mieux informé, pourquoi ne pas préparer un café (fort) et lire notre guide (très) détaillé ?

Chaque fabricant de manivelles devrait adopter le système Hollowtech II de Shimano.

Désolé tout le monde, mais HT II est juste meilleur ; il est simple à installer, simple à comprendre et ne nécessite pas de couple extrême pour fonctionner. L'axe de 24 mm est suffisamment rigide (je vous mets au défi de me prouver le contraire) et signifie que des roulements plus gros peuvent être insérés dans le BB fileté susmentionné.

Le système DUB de SRAM est en fait proche de la perfection, mais le fait que vous ayez souvent besoin de mettre un tuyau d'échafaudage à l'extrémité de votre clé hexagonale pour retirer un pédalier DUB le relègue en deuxième position.

Tout le reste n'est qu'un moyen de retarder votre temps de conduite et n'a aucun avantage perceptible à mon avis le plus humble.

À partir de maintenant, tout autre format que 110 × 15 mm à l'avant et 148 × 12 mm à l'arrière devrait être inscrit dans l'histoire.

Qu'on le veuille ou non, Boost est là pour rester, et c'est comme ça que ça devrait être. Si votre roue n'est pas assez rigide et que vous "avez besoin" de Super Boost, désolé, ajoutez simplement plus de rayons ou construisez une roue avec une jante plus rigide.

De plus, étant donné qu'à partir de maintenant, nous nous en tenons tous aux coques BB de 73 mm, aux BB filetés, au système de manivelle HT II de Shimano, à l'espacement des essieux Boost et aux transmissions 1 × (je ne vais même pas salir cet article en mentionnant autre chose que 1 ×), pouvons-nous simplement rendre la ligne de chaîne de chaque manivelle identique afin que nous n'ayons pas besoin d'obtenir nos équerres et théorèmes de Pythagore pour nous assurer que nos engrenages fonctionneront réellement?

Certes, nous pouvons renoncer à avoir plusieurs longueurs de manivelle, ce qui ne nous donne que la possibilité de nous tromper…

En ce qui concerne le diamètre de l'essieu, oui, les essieux avant de 20 mm étaient une bonne chose, mais ils n'ont pas réussi à se banaliser, donc par souci de simplicité, nous nous en tiendrons à 15 mm.

Les fourches auront des supports de poteau de 180 mm et les cadres seront des supports de poteau de 160 mm uniquement.

Les supports IS peuvent être relégués à l'histoire, et cette nouvelle mode choquante d'utilisation d'étriers à montage plat sur les vélos de montagne devrait être rapidement lancée dans l'herbe longue, s'il vous plaît.

Le support de poteau est simple à utiliser et, avec un mélange de 180/160 mm, la plupart des pilotes de cross-country et de trail peuvent simplement boulonner l'étrier directement sur le cadre et la fourche, sans gâchis.

Si vous voulez plus de puissance (et c'est juste...), alors les adaptateurs +20mm ou +40mm sont faciles à trouver, faciles à fixer et rendent le choix du rotor très, très simple : 160/180/200/220 - quatre tailles seulement et pas de bêtises 183/203mm à craindre.

Si vous êtes un whippet XC et que vous avez peur qu'un rotor avant de 180 mm soit trop lourd, entraînez-vous plus fort et profitez de meilleurs freins.

Les disques de frein seront, évidemment, à six boulons avec des boulons à tête Torx T-25, et c'est le seul endroit où les boulons à tête Torx sont autorisés sur le vélo.

Les tiges et les barres doivent se combiner avec un diamètre de 31,8 mm.

La norme originale 'OS' (Over Size) donne le meilleur compromis entre poids et rigidité. Les barres de 25,4 mm de diamètre étaient bien à l'époque, mais l'augmentation de quelques millimètres a fait une différence palpable sur la solidité de l'avant d'un vélo - et dans le bon sens. Personne ne veut diriger par l'intermédiaire d'une nouille.

Cependant, vous pouvez avoir trop de bonnes choses, et si nous laissons tomber toutes les barres standard, sauf une, de 35 mm doivent disparaître. J'ai monté plus de guidons de 35 mm trop rigides que de guidons de 31,8 mm trop flexibles.

Une barre de 31,8 mm peut être rendue suffisamment rigide pour n'importe qui, et elle peut facilement être fabriquée pour que vous ne soyez pas constamment en train de vous serrer les dents (contrairement, semble-t-il, à de nombreuses barres actuelles de 35 mm).

S'en tenir à des barres de 31,8 mm signifiera également que l'ensemble de lumières que j'utilise depuis deux ans conviendra toujours, alors c'est parti.

Les casques seront intégrés et utiliseront des roulements à contact oblique, et les cadres et fourches seront tous conçus pour une intégration des plus transparentes.

Quand j'avais 15 ans, mon père est allé travailler aux États-Unis et, avec un taux de change favorable, j'ai reçu un casque Chris King (un bijou de composant de vélo) expédié à son hôtel pour la somme princière de 60 £. Et il n'y avait aucun doute quant à savoir si cela irait.

Les tubes de direction avaient un diamètre de 1 1/8 pouce et les tubes de direction et de direction étaient un morceau de tuyau droit.

Ces jours-ci, c'est un champ de mines. Profil bas ceci, intégré cela, Hiddensets, ZS, 46/32/49.6 - Je ne sais pas.

C'est tellement compliqué que des entreprises telles que Park Tool ont un «système d'identification» en ligne pour faciliter la détermination du bon type, tandis que chez BikeRadar, nous avons notre propre guide ultime des casques.

Alors que le tube de direction conique (1 1/8 pouce en haut, 1 1/2 pouce en bas) est la référence maintenant, la norme droite de 1,5 pouce (comme les essieux de 20 mm) n'a jamais correctement décollé, nous pouvons donc l'oublier. Il en va de même pour la norme de direction rarement vue de 1 1/4 pouce en haut et 1 1/2 pouce en bas.

Je digresse.

Le système le plus simple consiste à placer un roulement à contact angulaire à 45 degrés dans une coupelle préformée en haut et en bas du tube de direction, qui peut être insérée et retirée lorsqu'elle est remplacée.

De manière pratique, ce roulement de contact à angle inférieur devrait facilement s'adapter sur une bague de couronne préformée sur la fourche. L'étanchéité peut être assurée par un roulement bien construit et vous n'aurez jamais à vous soucier de savoir si le casque, ou le roulement de remplacement que vous avez acheté, va s'adapter, et vous n'aurez jamais à lutter contre une course de couronne sur ou hors d'une fourche avec un vieux tournevis rouillé.

Toutes les pédales automatiques doivent utiliser le modèle de cales Shimano (non multi-release).

Celui-ci va contrarier environ la moitié d'entre vous les cyclistes automatiques, je pense, et il y a deux raisons importantes pour lesquelles je décrète que les cales de Shimano deviennent la norme à l'échelle de l'industrie.

Premièrement, c'est le système que j'utilise, et donc cela signifie que je n'ai pas besoin de remplacer toutes mes pédales et mes chaussures. Et, étant donné que je dicte cela, je peux choisir.

Deuxièmement, alors que les pédales comme les Crankbrothers sont populaires et que beaucoup fonctionnent aussi bien, c'est le système de Shimano qui a trouvé une utilisation plus répandue chez plusieurs fabricants de pédales. Ritchey, Nukeproof, SRM et Look, pour n'en nommer que quelques-uns, utilisent des conceptions de cales presque identiques (et entièrement compatibles entre elles).

Il est vrai que d'autres systèmes ont leurs avantages, qu'il s'agisse du flotteur de taquets ou des capacités d'évacuation de la boue, etc. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, il ne s'agit pas nécessairement d'une liste des meilleures normes, mais simplement de celles que j'ai jugées devoir être utilisées.

Les diamètres de la tige de selle seront tous de 34,9 mm à l'avenir.

27.2, 30.9, 31.6, 34.9. Non, pas un numéro de téléphone international, mais une liste de tous les différents diamètres de tige de selle que vous devrez peut-être déchiffrer avant de pouvoir acheter une nouvelle tige de selle télescopique.

J'ai deux problèmes ici :

Alors pourquoi 34,9 mm (ou 35 mm, comme il se doit), la plus récente de toutes les normes et, fondamentalement, la propre norme de Specialized ? Eh bien, malgré une décennie de développement (et malgré de nombreuses années d'existence de chaise de bureau), les poteaux compte-gouttes sont toujours inexplicablement peu fiables. Comme mentionné avec la largeur de la coque BB de 73 mm, plus c'est large, mieux c'est.

Cela laisse plus d'espace pour les composants internes, ce qui signifie qu'ils peuvent être construits plus facilement selon la tolérance, et signifie que les tubes peuvent être plus rigides et meilleurs, et tout. Fondamentalement, les tiges de selle télescopique de diamètre plus large devraient être plus fiables, et étant donné l'incapacité de l'industrie du vélo jusqu'à présent à construire une tige de selle télescopique fiable, c'est une bonne chose.

Aussi, je ne suis pas irréaliste ici. Je sais que lorsque les normes de mon industrie entreront en vigueur, tout le monde ne va pas immédiatement acheter un vélo conforme. Vous avez des morceaux que vous aimez et chérissez. Je veux dire, si vous avez perdu près de 700 £ sur un compte-gouttes RockShox AXS Reverb, vous n'allez pas le remplacer, n'est-ce pas ?

Ainsi, en optant pour la plus large des normes actuelles, ceux d'entre vous qui souhaitent conserver leur support de selle préféré peuvent simplement caler le tube de selle de votre vélo et continuer à utiliser votre composant grossièrement obsolète.

Attendez, n'est-ce pas quelque chose que l'industrie du vélo a standardisé ? ! Incroyablement, c'est à peu près le cas (sauf pour les profondeurs variables du rail de selle qui causent rarement des problèmes). Cependant, je continue de penser qu'il s'est trompé.

Rédacteur technique sénior

Tom Marvin est rédacteur technique chez BikeRadar.com et le magazine MBUK. Il se concentre particulièrement sur les vélos de montagne, mais passe également beaucoup de temps sur les vélos de gravier. Tom a écrit pour BikeRadar, MBUK et Cycling Plus, et était auparavant rédacteur technique du magazine What Mountain Bike. Il est également un présentateur régulier sur la chaîne YouTube de BikeRadar et le podcast BikeRadar. Avec plus de vingt ans d'expérience en VTT et près d'une décennie de tests de vélos de montagne et de gravier, Tom a conduit et testé des milliers de vélos et de produits, des vélos de course XC ultra-légers aux freins les plus puissants du marché. En dehors des tests de vélos, Tom participe à un large éventail de courses de VTT, des enduros de plusieurs jours aux courses de 24 heures au plus profond de l'hiver écossais - poussant les vélos, les composants et ses jambes à leurs limites. Il a également découvert que se raser les jambes permet d'économiser 8 watts, tout en testant l'aérodynamisme dans une soufflerie. Lorsqu'il ne monte pas, il peut être trouvé au mur d'escalade, dans son jardin ou en train de cuisiner des délices culinaires.

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